Покраска рамы авторемонтной эмалью воздушной сушки.

Давно хотел покрасить обшарпанный Fuji Track 2012, но было желание научиться красить самому, чтобы при необходимости не искать маляра/мастерскую, а самому в максимально кратчайшие сроки полностью восстановить лакокрасочное покрытие в гаражных условиях.
На колхозный обвес не смотрите — после покраски было много разъездов с перевозкой различных вещей + выезд за город на пару дней.
В качестве эксперимента была выбрана синтетическая ремонтная автоэмаль «Vikа-60», которая применяется для покраски кузовов автомобилей, военной техники.

По сравнению с другими типами автоэмалей я выделил основные плюсы, которые и стали решающими:
1. Полимеризуется без каких-либо добавок/отвердителей за 8 часов при +20 градусах, или за 1 час, если нагреть прожектором до +60.
2. Не требует температурной сушки, приобретает прочностные свойства при +20 градусах.
3. Прощает некоторые ошибки нанесения.
4. Отлично затягивает/укрывает поверхность, на которую наносится.
5. В качестве разбавителя используется дешевый сольвент, которым удобно промывать краскопульт, очищать руки.
7. Наносится на антикоррозийный грунт этой же марки, разбавляемый все тем же сольвентом.
8. Возможность намешать пузырек для локальной подкраски, который не засохнет и не потребует добавки отвердителя и перекрытия лаком.
9. Отлично блестит и не требует покрытия лаком.

1. Подготовка рамы к покраске:
Идеальный вариант - пескоструй, но не у каждого он имеется, тем более в гараже, цены на эту услугу недавно видел в районе 1500-2000р. При такой обработке ни краски, ни ржавчины не останется + получится отличная поверхность под грунт.
Из более доступных вариантов могу посоветовать смывку для лакокрасочных покрытий. Наносится кисточкой на краску, вступает в реакцию, вспучивает ее, остается лишь соскоблить мастерком получившиеся субстанции, иногда требуется повторное нанесение. Труднодоступные места можно обработать круглой коронкой с металлической щеткой, используя дрель или шуруповерт. Ни в коем случае не болгарку. Ее высокие обороты моментально портят насадку, цепляясь за извилистые места рамы. Дрель - самое то. Но смывки должно хватить. После зачистки рамы при помощи металлических абразивов (щетки/коронки с мет. Щеткой), обработка наждачной бумагой обязательна, т.к. металл щетки образует на поверхности рамы "наклеп", который необходимо полностью удалить + создать необходимую шероховатость. Используем абразивы Р120-Р240-Р320.
Я сразу обрабатывал лишь Р240.

2. Нанесение грунта:
Обработанную поверхность нужно подготовить под нанесение грунта, без которого краска не будет держаться на металле.
Перед покраской желательно выкрутить каретку, полностью очистить резьбы и замазать их толстым слоем литола/солидола для того, чтобы потом аккуратно смыть вместе с налипшей во время покраски эмалью.
Перед нанесением грунта тщательно обезжиривайте металл салфетками, при помощи растворителя/антисиликона.
Грунт лучше наносится на прогретую поверхность 30-50 градусов, но можно и при +15 +20.
Перед заливкой ее в краскопульт необходимо разбавить его сольвентом до необходимой вязкости, при которой он будет оптимально наноситься на металл.
Производитель рекомендует добавлять разбавитель «Vika-60», или сольвент до 25% от массы эмали. Вязкость, указанная на сайте - «16-18 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)» Это значит, что зачерпнутая специальной воронкой (DIN Cup 4), разбавленная эмаль, за 16-18 секунд должна из нее вытечь без образования капель. Необходимую вязкость подбираем добавлением сольвента, либо краски, в зависимости от текучести. Подготовленный грунт через сетчатую воронку-фильтр заливаем в краскопульт и делаем пробные выкрасы какой-нибудь поверхности. В зависимости от краскопульта настраиваем «факел», при котором краска хорошо ложится на поверхность и не течет. На своем краскопульте я использовал рекомендуемые параметры: «диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм при давлении в 2,5 - 5,0 атм»
Желательно иметь компрессор с осушителем от влаги/масла, дабы конденсат не попадал на поверхность при окрашивании. Лично я периодически спускал конденсат из бака, и дефектов в виде апельсиновой корки не наблюдал. Прокраску нужно начинать с труднодоступных мест - внутренние поверхности перьев, мостика, дропаутов, внутренние поверхности треугольника рамы. Перед покраской рамы попробуйте покрасить какую-нибудь плоскую поверхность, затем поверхность более сложной формы, чтобы прочувствовать, как ложится краска. Наносится грунт в 1-2 слоя, между слоями выдерживать 5-7минут времени.
Не стоит пытаться «залить» металл более плотным слоем грунта, скорее всего он потечет, а вам придется заново все готовить. Лучше нанести несколько более тонких слоев, увеличив их количество и таким способом перекрыв металл.
Монтажная прочность грунта при 20°C до окраски эмалью - 1 час, до шлифования - 6 часов.
На самом деле, после сушки грунт я не шлифовал, что является ошибкой. Шлифовать необходимо абразивами P320-Р400, если сухое шлифование или Р800-Р1000 — при мокром.
После шлифовки получившуюся поверхность протереть «антисиликоном», который обезжирит и удалит частицы сошлифованной краски, уайт-спирит и растворитель использовать не советую. Первый — достаточно жирный, второй — может подорвать слой грунта.

3. Нанесение эмали:
Перед заливкой ее в краскопульт разбавляем сольвентом до необходимой вязкости, 35% от массы эмали. Вязкость, указанная на сайте - «18–20 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)»
Подготовленную краску через сетчатую воронку-фильтр заливаем в краскопульт и делаем пробные выкрасы. В зависимости от краскопульта настраиваем «факел».Прокрашиваем труднодоступные места. Наносится эмаль в 2-3 слоя, между слоями выдерживать 5-7минут времени. Я бы наносил в 4-5 слоев. Аналогично с грунтом не пытайтесь «залить» металл толстым слоем. Наносите несколько тонких слоев, увеличив их количество. Монтажная прочность эмали при 20°C - 8 часов. При использовании прожектора и температуры в 60 градусов, время сокращается до часа. При использовании прожектора и температуры в 60 градусов, время сокращается до часа. Оптимальный вариант — сушка прожектором в течение часа-двух, а потом сушка при комнатной температуре в течение 12-24 часов.
После этих манипуляций рама будет полностью готова к сборке и катанию. Вилку лучше красить отдельно по приведенной выше схеме, предварительно заклеив рабочую поверхность конуса и резьбы, если вилка резьбовая.
Шток вилки тоже нужно покрасить, как правило, он остается без покрытия и покрывается ржавчиной.
Получаемое покрытие получается глянцевым, не продавливается ногтем/пальцем, как это бывает с масляными красками, заметно толще и прочнее пленки, получаемой при помощи аэрозольных баллончиков. В дальнейшем покрытие может быть отполировано. Стойкость к царапинам проверял, как советовали, монетой. Следов не остается, монета не скалывает краску, скользит. Через неделю краска готова к полировке.

Итог, который получился у меня:
Покрытие получилось твердым, стойким к царапинам, значительно прочнее раскраски из баллончиков, но на поверхности присутствуют следы опыла, которые мне лично не мешают, да и друзья смоги заметить лишь при тактильной проверке.
Почность сравнима с трехкомпонентной краской «Dufa Retail по ржавчине», но менее прочное, чем заводское покрытие автомобилей ВАЗ. Появляющиеся со временем сколы легко подкрашиваются при помощи спички. Пузырек для подкраски можно приготовить на этапе разбавления эмали сольвентом. За время эксплуатации на раме появились сколы — на дропаутах заднего колеса от гайки и на задних перьях, когда велосипед был положен на асфальт и уперся в него.

Почему не стоит пользоваться баллончиками:
1. Как бы профессионально вы не подготавливали поверхность, как бы не соблюдали технологию, механическая прочность эмали будет минимальной. Сколы краски до грунта или до металла будут возникать при малейшем прикосновении к любым твердым предметам.
2. Из-за большого количества растворителя внутри баллона, слой краски будет получаться очень тонкий, а каждый последующий новый не даст той толщины, которую получают тремя слоями автоэмали, разведенной для нанесения компрессором.
3. Стойкость эмали к растворителям, бензину, смывкам лака для ногтей и даже спирту будет отвратительная - при малейшем попадании на уже сухую окрашенную поверхность будет происходить реакция и повреждение защитной пленки.

(на фото - процесс покраски Старт-шоссе)

* бронь коммента*

Простите в чем смысл "эмали воздушной сушки" ? На обычную раму (старт-шоссе) даже со слабеньким компресором от холодильника у меня уходило максимум 100-150 гр двухкомпонентной автомобильной ремонтной краски (разбавителя там нужно совсем немного) Разница в стоимости при таком количестве краски - копеешная. Подготовка поверхности - примерно одинакова, тут экономии времени и денег нет. Если бы такая краска (как у вас) наносилась кисточкой по ржавчине, может была бы какая-то экономия. Ну а ресурс и стойкость к царапинам двухкомпонентной краски в разы превышает любую однокомпонентную, еще и атмосферной сушки.

Не вижу смысла автомобильной двухкомпонентной, т.к. ее прочность ненамного выше ремонтной автоэмали... Не нужно никаких пропорций и отвердителей - разбавил до необходимой вязкости и можно красить. Через 24 часа покрытие готово к монтажу или эксплуатации.
А вообще, хотел бы подвести итог после полугода эксплуатации данной рамы - покрытие стойко к истиранию (проислонить к забору), но скалывается при ударах (ключ, места затяжки гайками), глянец держится, не матовеет.
Ну, и конечно нет ничего лучше порошковой эмали, автомобильные (база + лак) тоже не понравились, стойкость не самая лучшая, хотя для прогулочных круизеров пойдет.

Открою вам маленький секрет, нет разницы одно,
двух, трёх компонентная. Зависимость от цены
прямо пропорциональна. Попадалась эмаль на воде,
крепче полиуретана. Красить кисточкой в гараже это
одно, производство совсем другой подход, там уже
на одну краску 2-3 отвердителя, 2-3 растворителя,
плюс присадки. Под конкретный случай свой состав.
Я видел вещи покрашенные "зеброй", вид отличный,
единственный недостаток- срок службы.

_________________
Gary Fisher Custom

KubikV, а не посоветуете самую прочную эмаль, котороую можно использовать для самостоятельной покраски рамы? (кисточкой или краскопульт - значения не имеет)

Будь-яку вкрити жорстким автомобільним лаком. Колись деякі Мерседеси такими фарбували, що наждаком ще фіг подряпаєш.
На бамперах (окремі їх частини) дуже добре показала себе чорна матова Ньютон в балончиках. Умови до піскострую у переднього бампера а/м точно жорсткіші, аніж у байка

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Ньютон, наверное единственная более-менее твердая краска из аэрозольных. Подкрашивал обода в том году, а до этого скутер красил в металлик.

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Якось так для початку.
Матовий Ньютон. Подивимось як себе покаже

_________________
Urban ХтоЗнаШо

Смотря сколько слоев...

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Більше, ніж на бамперах та молдингах.
Штук п'ять мокрих та жирних

_________________
Urban ХтоЗнаШо

В смысле - по типу мокрым по мокрому?

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Наступний шар не чекаючи доки повністю висохне попередній.
Не одразу ж, звісно, коли ще "тече", але не вичікуючи.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

это всё об одном и том же ньютоне?
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=105321

_________________
Мне пофиг, кто какие стенки из какого материала будет откладывать. (с)

красил ньютоном раму/вилку
малейшее косание чем нибудь - царапины.
не знаю,может это менеджеры по продажам краски от Ньютона?

Краска в баллонах это так, подкрасить, нарисовать матюк.
Все баллоны сделаны на основе бутил ацетата, слой получается
крайне тонкий. Для более менее норм результата, нужно
класть в 3-4 слоя и не мокрым по мокрому. Для баллонных это
не допустимо из-за быстрого испарения растворителя, может
просто полопаться или попузырить. Красить нужно в несколько
слоёв и не пытаться закрасить сразу всё без прорех. Первый слой
будет весь точками, и так постепенно слой за слоем закрывается
вся поверхность.
Стойкость баллонных красок очень высока, если сделано по технологии,
а то что она легко царапается то от рук. Автомобильная краска/лак без
сушки в камере достигнет максимальной твердости через 14-30 дней, это
не значит, что изделием нельзя пользоваться, обычно на 4й день прочность
покрытия набирает 70% от паспортной.
Грунт под краску обязательно, лак желательно (не меньше 2х слоёв).

_________________
Gary Fisher Custom

Может разные партии (нет стабильности), я не каждый день крашу баллонами, так что х.з.
Если металлик, то нужно покрывать лаком, он действительно нежный, хотя на ободе прошлогодний один слой - ни одной царапины.

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

вот это подход к покраске, я понимаю

прошу автора подсказать как выбрать краску, так как именно такую модель у нас хрен найдешь

_________________
Ты даешь людям советы, а они портят тебе карму (с)
Велодоставка ВелоПДД

Сегодня покупал фиксатор резьбы - чпросил за Ньютон. Нуегонах за 70 грн. Я за писькоструй/порошок. Для пафоса, конечно аэрография и 2к акрил или полиуретан.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

"Попузирити" може й PPG
То все від ступеня рівності рук, розуміння процесу, що відбувається, дотримання елементарної логіки дій та іноді непередбачуваних факторів.


Грунт обов'язково якщо фарбувати по голому металу. Якщо по фарбі (скажімо, заводській) - звісно ж заматованій - наявність грунту вже не критична.


Ага, набіг натовп та всіх агітує за Ньютона
Мені дуже сподобалось як він тримається на бамперах та молдингах, тож його і взяв для вилки.


45грн флакон у Лєруа Мерлєн.

_________________
Urban ХтоЗнаШо

главное на поезд не опоздать, а там уж и строймаг недалеко.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

Як раз буде час добряче вишкурити раму та вилку

_________________
Urban ХтоЗнаШо

"Она была в Париже" ?

_________________
Мне пофиг, кто какие стенки из какого материала будет откладывать. (с)

Понравилось про нитрокраску от профессионала - http://auto-repairman.ru/autoinfo/krasim-nitroy.php
Зы: металлики в баллонах и есть нитрокраска (обычно).

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Даааа, всегда в обсуждениях покраски будут появляться те, кто обязательно расскажет о положительных результатах при использовании баллончиков. Господа, чудес не бывает! В баллончике столько растворителя, что хоть 20 слоев положи, прочности, даже сравнимой с покраской кисточкой/валиком не будет. Хоть грунтуй по технологии, хоть обезжирь десятью видами обезжиривателей, хоть спляши с этим баллончиком, суши, хоть полгода, но при небольшом соприкосновении краски с камнем/металлом, будут сколы. Ну и после покраски из баллончика стойкости покрытия к растворителю/бензину/смазкам НЕ БУДЕТ. Стоимость баллоной краски будет обязательно дороже.

Из аналогов Vika-60 нашел в продаже Sadolin. Тоже алкидный, тоже воздушной сушки. За современное качество не ручаюсь, отзывыпротивореивые, но потрепанный автомобиль, перекрашенный таким садолином, без появления ржавчины отъездил минимум 7 лет и лишь на пятый год краска немного потускнела. Краска наносилась на заматированное старое покрытие, в некоторых местах на грунтовку ГФ-21. Буду пробовать его, сравню "Викой".

Какой объем ресивера, какой краскопульт?

nepomniashiy, ну во первых, ознакомьтесь с описанием от производителя http://www.vika-color.ru/catalog.html?cid=2&itemid=3

Где там про промывку инструмента сольвентом? И растворитель посмотрите какой рекомендуется.

Во вторых, толщина покрытия в два слоя - куда оно без лака приедет?
Давайте фото ЛКП в хорошем качестве на сегодняшний день, оценим вашу алкидную вику.

Да! И чем, объясните мне она отличается от остальных алкидных эмалей, которых вагон и маленькая тележка? (ну кроме пафосной надписи "автомобильная").

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Ну да, ну да. Тільки от багаторічна практика показує інше
І у автомобільній фарбі (під використання пістолетом) також є розчинники, які також розбавляють її до рідкого стану. І сколи від камінців з'являються і у автомобільної фарби, і у балончика.
У когось і PPG шматками відвалюється, а у когось балонна тримається.


За застосування прямими руками, результат від балончикової фарби був би +- таким саме.

У мене вилка давно пофарбована (Ньютон чорний мат), встановлена та катається

_________________
Urban ХтоЗнаШо

ну заедь той вилкой в поле или заросли подсохшего по осени камыша.

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

В полі був, під дощем на грунтовці був, до осені ще кілька місяців

_________________
Urban ХтоЗнаШо

кстати, в баллонах и алкидная продается не только нитро. Просто дорого получается, даже для велосипеда. Встречал в сети эпос по покраске всего автомобиля из баллонов - это жесть.

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

2 DesignerMM
- Сольвента "Vika-60" в природе не видел, поэтому использовал сольвент для алкидных автоэмалей. Отлично разбавляет, никаких косяков с ним не было. Промывал краскопульт им же, можно растворителем, разницы не заметил.
- Куда она приедет без лака - понятия не имею, зависит, наверно, от владельца, а вообще, эмаль не требует перекрытия лаком.
- Фото покрытия не обещаю, т.к. рама давно продана, видел недавно, что появились сколы на задних дропах от гаек + скол на верхней трубе. Знаю, что велосипед эксплуатируется в городе, изредка по грунтовкам. Для меня это - приемлемый результат.
- Отличия от других эмалей я описывать не планирую, если вам не нравится эта пафосная автоэмаль - пользуйтесь той, какая вам по душе. Текст был написман не как реклама конкретной автоэмали, а как подробное описание того, как получить более-менее стойкое покрытие на раме при минимальном бюджете и навыках.

nepomniashiy
Ну более-менее стойкое получается и обычной пф-115 (марки ТЕКС, например), пишу, так как проверял.
Только она на воздухе сохнет гораздо дольше, чем заявляет производитель (до двух недель!).

_________________
мое субъективное мнение объективно на столько, на сколько позволяют доступные методы собрать статистические данные. и да, меня бесит, когда люди пишут длиННа при замерах.

Ооо, надо будет попробовать, вроде бы обязана быть стойкой, т.к. слышал, что используется при покраске электричек...
Сейчас тестирую турецкую "Poli-R с металлической стружкой", и по совокупности факторов она уже показала себя лучше хаммерайта при меньшей стоимости. (Сохнет за 20-30 минут, монтажная прочность через 1-2 часа, полная полимеризация через неделю)